Déguisement femme de "l'âge galant"
"Après nous - même une inondation!"
L'âge galant (fr. Fêtes galantes) - le nom conventionnel de la période 1715-1770, qui a remplacé le « grand siècle » de Louis XIV. Certains historiens l'étendent à la Révolution française de 1789. Un autre nom pour cette période, "Rococo" (fr. "Rocaille" - coquillage), une référence à l'ornement alors populaire sous la forme d'un coquillage ou d'une boucle, est apparu au 19ème siècle.
L'âge galant est l'âge de la courtoisie, comme on dirait maintenant, le glamour, l'âge de Vénus et de Cupidon, l'ère des dames gracieuses et des messieurs sensuels.
Tous deux étaient occupés à flirter, à intriguer, à jouer à des jeux et à des mascarades - seulement du divertissement, rien de sérieux. La déclaration de la marquise de Pompadour : « Après nous - même un déluge ! » - reflète l'état d'esprit de la noblesse de cette époque.
D'où les changements qui s'opèrent dans le costume : abondance de décors, nœuds, dentelles, broderies.
Même les robes de mariée étaient cousues en argent, pas en blanc. La couleur de la tenue était tout aussi importante que le style. Si une couleur devenait à la mode, elle était portée indépendamment de l'âge, du sexe et de la préférence. La palette de couleurs était constamment mise à jour.
Non seulement des combinaisons de couleurs exotiques ont été inventées, mais des noms encore plus exotiques ont également été inventés. Ainsi en usage était "la couleur de la cuisse d'une nymphe effrayée" - une nuance de rose, "une grenouille en pâmoison" - un gris-vert clair, "le dernier souffle d'un jaco" - jaune-rouge et autres.
Le motif le plus en vogue est le bouquet de fleurs ou la ligature florale.
Parmi les bijoux, accessoire obligatoire du costume, outre les pierres précieuses, les fleurs étaient également utilisées en quantités énormes (parfois jusqu'à 100 pièces par jour) dans les portbouquets - dispositifs spéciaux pour renforcer les fleurs sur les robes et les coiffures. Une telle demande de fleurs a conduit à l'émergence d'artisans qui en ont fait des copies artificielles.
AVECLa fleur la plus exotique était considérée comme une fleur de pomme de terre importée d'Amérique.
La silhouette à la mode de l'époque rococo peut être comparée à un verre inversé. Cela a été réalisé à l'aide d'une sacoche, du "panier" français, un cadre, qui était à l'origine tissé à partir de brindilles pliées en cerceaux et attachées ensemble avec des rubans. Le cadre résultant a été attaché au corset, une couverture a été mise sur le dessus.
Selon une version, les robes duveteuses avec sacoche sont apparues comme un élément du costume de théâtre, dont le public se moquait, mais parfois ce dont ils se moquent peut s'avérer être un grincement de mode.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la silhouette devient grotesque : elle s'élargit sur les côtés, ressemblant à une gondole vénitienne. Au début du XVIIIe siècle, il existait quatre types de sacoches : en forme de dôme, en forme d'entonnoir - "geridon", en forme de rouleau - "burule", en forme de gondole . Sous Marie-Antoinette, la taille du pétillant atteint son apogée. Les figues devenaient si grosses sur les côtés que les dames devaient garder les bras pliés aux coudes. Les figues créaient également des inconvénients d'un autre plan : il était difficile de franchir la porte, et il était également problématique de monter dans la voiture. Les figues pliantes ont été inventées en Angleterre.
Chaque année, la largeur des sacoches augmentait, elles commençaient à être fabriquées dans des matériaux plus durables - bambou, arceaux en acier. Passé progressivement à un fanon de baleine, qui a fait ses preuves pour sa durabilité
Le vêtement complet de l'aristocrate se composait de:
- un maillot de corps en soie fine ; corset, laçage serré dans le dos;
- sacoche ;
- deux jupes : celle du bas, ornée de volants, en dentelle s'appelait "cotillon", et la jupe médiane richement décorée, située entre le cotillon et la jupe de la robe supérieure en soie ou en brocart, s'appelait "fripon" - "espiègle". Il a été cousu à partir d'un matériau plus dense et coûteux et décoré de dentelle, de volants et de broderies;
- corset;
- corsage à lacets avec des manches 3/4 à la mode cousues dessus. La manche en forme d'entonnoir était également richement décorée de dentelle, de sorte que le poignet ressemblait à une fleur;
- sur le corsage était fixé un stomak - un insert triangulaire, décoré d'une rangée de nœuds, de broderies, de dentelles, de fleurs, de pierres précieuses.
Parmi les différents styles de vêtements pour femmes, l'échelon supérieur était occupé par une robe « Grand abi » (français : Grand habit) - une robe de cour, homologuée sous Louis XIV en 1670. Elle avait un corsage rigide, une encolure ronde basse, des manches courtes à volants. Les extrémités de la fente du haut de la jupe s'ouvrent pour révéler le jupon. Initialement, il était cousu à partir de tissus de couleur sombre, selon la tradition espagnole, pendant la période rococo - à partir de soie plus claire.
Style "Rob a la francaise" - "Rob a la francaise"comme on l'appelait en Europe, il pouvait varier, mais gardait en même temps quelques éléments jusqu'en 1770 : riche décor, estomac dur et sacoche, élargissant le jupon pour « protéger la piété des dames ».
Le deuxième plus important dans le monde de la mode en France était le style « Mantoue » .
C'était une robe trapèze, dont le prototype était probablement un costume de voyage. Il se composait d'une jupe en laine sans cadre et d'un haut, rappelant une robe de chambre pour hommes : il avait une attache de la gorge à la taille, se balançant sous la taille. De longs planchers, fixés à l'arrière, étaient drapés à la taille en larges plis. Ce type de tenue pouvait être enfilé indépendamment, sans l'aide d'un domestique. Une première version du mantoue peut être considérée comme un "rob-al-l'anglez" - une robe anglaise avec des plis dans le dos ourlés jusqu'au corsage.
En 1710, ce type de vêtement se transforme en habit de cour. Le stomak était orné de broderies, ou de nœuds, la jupe devenait amovible, les basques évoluaient en traine, les manches se raccourcissaient jusqu'au coude. Dans certains cas, le stomak était cousu aux étagères, avait une fente au centre et était déboutonné comme un gilet. Une caractéristique distinctive de la version de cour du mantoue était un décolleté carré.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le style se généralise, les noms "Sak", c'est-à-dire "sac"
Il s'agit d'une sorte de robe une pièce, avec des plis volumineux posés sur le dos - "les plis Watteau" - descendant jusqu'en bas comme un imperméable.
A la fin des années 70, "rob a la polonaise", "robe polonaise", est devenu à la mode. Caractéristiques distinctives : un décolleté plongeant, une jupe jusqu'aux chevilles et une coupe spéciale de la jupe supérieure. Grâce aux boucles cousues sur les côtés, la jupe pouvait être relevée presque jusqu'à la taille. Dans le même temps, un volume supplémentaire de trois volants luxuriants a été créé.
A l'époque rococo, desabille apparaît (deshabille - dévêtu).
Ce genre de robe de maison se distinguait par l'absence de corset, sous le cadre de la jupe et la douceur des formes. Décorée de dentelle et de broderie, une tenue faite de tissus coûteux était une version cérémonielle des sous-vêtements.
En 1720, le « rob buttant », inventé par la marquise de Montespan au XVIIe siècle, pour cacher la grossesse, se généralise. C'est une sorte de saka, on l'appelait aussi karako, kazakin - "manteau" - une robe coupée par le "soleil", grâce à laquelle la silhouette a été cachée avec succès.
Pour la première fois, des chemises de nuit spécialement cousues sont apparues comme des sous-vêtements. Auparavant, les femmes comme les hommes utilisaient un maillot de corps à ces fins. En parlant de sous-vêtements, on ne peut manquer de mentionner les bas qui étaient portés par les représentants des deux sexes.
Les chaussures de l'âge galant étaient inconfortables et lourdes en raison de l'abondance de bijoux.
Le talon des mules avait une forme incurvée, surnommée « pied de pigeon ». Le pied dans une telle chaussure semblait miniature, en raison de la distance visuellement réduite entre l'orteil et le talon. Les mules n'avaient pas de fond, elles étaient faites de soie, de satin, de velours ou de cuir souple.
Par la couleur des chaussures, il était possible de déterminer le statut social de leur propriétaire : ainsi le rouge et le blanc faisaient allusion à la plus haute origine.
Les chaussures de bal sont une catégorie spéciale de chaussures. Ils étaient faits avec des nez étroits, des dos fermés, une languette miniature décorée de diamants était cousue au dos. Par temps de pluie, les chaussures étaient protégées par des galoches en bois attachées à la semelle, ressemblant à des chaussons, qui ne leur permettaient pas de s'enliser dans la boue.
La noblesse du début de la période rococo préférait porter des bas blancs, signe distinctif de l'aristocratie.
Ils étaient le plus souvent en soie et richement décorés de broderies à la cheville et au bord. Chez les femmes, les bas atteignaient le milieu de la cuisse, où ils étaient attachés avec des jarretières - des rubans. Plus tard, les femmes ont préféré porter des bas colorés. Il était considéré comme particulièrement chic si les bas correspondaient à la couleur de la robe.
Les photos sont prises à partir de sources Internet ouvertes.
Photo de couverture : Cleto Luzzi (italien 1884-1952)
Le matériel a été préparé par Elena Oleinik-Kochetova.
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