"Dopo di noi - anche un diluvio!"

Età galante (fr. Fetes galantes) - il nome convenzionale del periodo 1715-1770, che sostituì il "grande secolo" di Luigi XIV. Alcuni storici lo estendono alla Rivoluzione francese del 1789. Un altro nome per questo periodo, "Rococò" (fr. "Rocaille" - conchiglia), un riferimento all'ornamento allora popolare a forma di conchiglia o ricciolo, apparso nel XIX secolo.

L'età galante è l'età della cortesia, come direbbero ora, del glamour, l'era di Venere e Cupido, l'era delle donne aggraziate e dei gentiluomini sensuali.

 Entrambi erano impegnati con flirt, intrighi, giochi e mascherate - solo intrattenimento, niente di serio. L'affermazione della marchesa de Pompadour: "Dopo di noi - anche un diluvio!" - riflette lo stato d'animo della nobiltà di quel periodo.

Da qui i cambiamenti avvenuti nel costume: abbondanza di decorazioni, fiocchi, pizzi, ricami.

Colori del letto: rosa, grigio-blu, giallo pallido, ad eccezione del bianco, che veniva utilizzato nelle calze da uomo (il bianco è il colore delle suore!)

Anche gli abiti da sposa erano cuciti in argento, non in bianco. Il colore del vestito era importante quanto lo stile. Se un colore entrava di moda, veniva indossato indipendentemente dall'età, dal sesso e dalle preferenze. La tavolozza dei colori è stata costantemente aggiornata.

Non sono state inventate solo combinazioni di colori esotici, ma sono stati inventati anche nomi più esotici. Quindi in uso era "il colore della coscia di una ninfa spaventata" - una sfumatura di rosa, "una rana in deliquio" - un grigio-verde chiaro, "l'ultimo respiro di un jaco" - giallo-rosso e altri.

Il modello più alla moda sono i mazzi di fiori o la legatura floreale.

Dei gioielli, un accessorio obbligatorio al costume, oltre alle pietre preziose, i fiori venivano usati anche in grandi quantità (a volte fino a 100 pezzi al giorno) nei portbouquet - dispositivi speciali per rafforzare i fiori su abiti e acconciature. Una tale richiesta di fiori ha portato all'emergere di artigiani che ne hanno fatto copie artificiali.

INSIEME AIl fiore più esotico era considerato un fiore di patata importato dall'America.

La silhouette alla moda dell'era rococò può essere paragonata a un bicchiere rovesciato. Ciò è stato ottenuto con l'aiuto di una borsa laterale, dal francese "cesto", una cornice, che originariamente era tessuta da ramoscelli piegati in cerchi e fissati insieme con nastri. La cornice risultante è stata attaccata al corsetto, una copertura è stata messa sopra.

Secondo una versione, abiti soffici con gerla apparivano come un elemento del costume teatrale, di cui il pubblico si prendeva gioco, ma a volte ciò di cui ridono può rivelarsi uno squittio di moda.

Autore - Alexandra Khudyakova

Nella seconda metà del Settecento la sagoma diventa grottesca: si allarga ai lati, ricordando una gondola veneziana. All'inizio del XVIII secolo esistevano quattro tipi di borsa laterale: a forma di cupola, a forma di imbuto - "geridon", a forma di rullo - "burule", a forma di gondola . Sotto Maria Antonietta, la dimensione del frizzante raggiunse il suo apice. I fichi crebbero così grandi ai lati che le signore dovettero tenere le braccia piegate ai gomiti. I fichi creavano anche disagi di un altro piano: era difficile passare attraverso il portone, ed era anche problematico salire in carrozza. I fichi pieghevoli sono stati inventati in Inghilterra.

Ogni anno la larghezza della borsa laterale aumentava, iniziavano a essere realizzati con materiali più durevoli: bambù, cerchi in acciaio. Gradualmente è passato a un osso di balena, che si è dimostrato valido per la sua durata

L'abito completo dell'aristocratico consisteva in:

- una sottile maglietta di seta; corsetto, strettamente allacciato sul retro;

- borsa laterale;

- due gonne: quella inferiore, decorata con balze, era chiamata "cotillion" in pizzo, e "fripon" era chiamata la gonna centrale, riccamente decorata, situata tra il cotillion e la gonna dell'abito superiore in seta o broccato - "giocoso". Era cucito con un materiale più denso e costoso e decorato con pizzi, fronzoli e ricami;

- corsetto;

- corpetto allacciato con maniche di 3/4 alla moda cucite ad esso. Anche la manica a imbuto era riccamente decorata con pizzo, in modo che il polso ricordasse un fiore;

- sopra il corpetto era fissato uno stomak - un inserto triangolare, decorato con una fila di fiocchi, ricami, pizzi, fiori, pietre preziose.

Francois Boucher. Toilette per signore.

Dei vari stili di abbigliamento femminile, il gradino più alto era occupato da un vestito "Grand abi" (francese: Grand habit) - un abito di corte, approvato sotto Luigi XIV nel 1670. Aveva un corpetto rigido, una scollatura rotonda bassa, maniche corte con volant. Le estremità dello spacco della gonna superiore si aprivano per rivelare la sottoveste. Inizialmente, è stato cucito da tessuti di colore scuro, secondo la tradizione spagnola, durante il periodo rococò - da seta più chiara.

Stile "Rob à la francaise" - "Vestito francese"come veniva chiamato in Europa, poteva variare, ma allo stesso tempo conservava alcuni elementi fino al 1770: ricco decoro, stomak duro e gerla, allargando la sottoveste per "proteggere la pietà delle dame".

Il secondo più importante nel mondo della moda in Francia è stato lo stile "Mantovano" .

Era un vestito altalena, il cui prototipo era probabilmente una tuta da viaggio. Consisteva in una gonna di lana senza cornice e un top, che ricordava una vestaglia da uomo: aveva una chiusura dalla gola alla vita, che oscillava sotto la vita. Lunghi pavimenti, fissati sul retro, erano drappeggiati in vita in ampie pieghe. Questo tipo di abbigliamento potrebbe essere indossato in modo indipendente, senza l'aiuto di un servitore. Una prima versione del mantovano può essere considerata "rob-al-l'anglez" - un abito inglese con pieghe sulla schiena orlate al corpetto.

Nel 1710 questo tipo di abbigliamento si trasforma in abito di corte. Lo stomaco fu decorato con ricami, o fiocchi, la gonna divenne staccabile, le falde si evolsero in uno strascico, le maniche furono accorciate al gomito. In alcuni casi, lo stomaco era cucito agli scaffali, aveva uno spacco al centro ed era sbottonato come un gilet. Una caratteristica distintiva della versione di corte del mantovano era una scollatura quadrata.

Nella seconda metà del XVIII secolo si diffuse lo stile, i nomi "Sak", cioè "borsa"

Questo è un tipo di abito intero, con pieghe voluminose disposte sulla schiena - "piega Watteau" - che scendono fino in fondo come un impermeabile.

Alla fine degli anni '70 è entrato in voga il "rob a la polonaise", il "vestito polacco". Segni particolari: profonda scollatura, gonna lunga fino alla caviglia e taglio particolare della parte superiore della gonna. Grazie ai passanti cuciti dai lati, la gonna potrebbe essere sollevata quasi fino alla vita. Allo stesso tempo, è stato creato un volume aggiuntivo di tre balze lussureggianti.

Autrice - Alisa Filippova

Nell'era rococò, appare desabille (deshabille - svestito).

Questo tipo di abito da casa si distingueva per l'assenza di un corsetto, sotto la cornice della gonna e la morbidezza delle forme. Decorato con pizzi e ricami, un abito realizzato con tessuti costosi era una versione cerimoniale della biancheria intima.

Nel 1720, il "rob buttant" rinato, inventato dalla marchesa de Montespan nel XVII secolo, per nascondere la gravidanza, si diffuse. Questa è una specie di saka, era anche chiamata karako, kazakin - "cappotto" - una veste tagliata dal "sole", grazie alla quale la figura è stata nascosta con successo.

Autrice - Julia Sochilina

Per la prima volta, le camicie da notte appositamente cucite sono apparse come biancheria intima. In precedenza, sia le signore che i signori usavano una maglietta per questi scopi. Parlando di biancheria intima, non si possono non citare le calze che venivano indossate dai rappresentanti di entrambi i sessi.

Le scarpe dell'età galante erano scomode e pesanti a causa dell'abbondanza di gioielli.

Il tacco delle scarpe da mulo aveva una forma ricurva, soprannominata "piede di piccione". Il piede in una scarpa del genere sembrava in miniatura, a causa della distanza visivamente ridotta tra la punta e il tallone. I muli non avevano fondali, erano di seta, raso, velluto o morbida pelle.

Dal colore delle scarpe era possibile determinare lo stato sociale del loro proprietario: così il rosso e il bianco suggerivano l'origine più alta.

Una categoria speciale di calzature sono le scarpe da ballo. Erano realizzati con nasi stretti, dorsi chiusi, sul retro era cucita una lingua in miniatura decorata con diamanti. In caso di pioggia, le scarpe erano protette legando alla suola delle galosce di legno, simili a pantofole, che non permettevano loro di impantanarsi nel fango.

Scarpe e calze di velluto anni 1890

La nobiltà del primo periodo rococò preferiva indossare calze bianche, segno distintivo dell'aristocrazia.

 Erano spesso realizzati in seta e riccamente decorati con ricami alla caviglia e al bordo. Nelle donne, le calze raggiungevano il centro della coscia, dove erano allacciate con giarrettiere - nastri. In seguito, le donne preferivano indossare calze colorate. Era considerato particolarmente chic se le calze si abbinavano al colore del vestito.

Le foto sono prese da fonti Internet aperte. 

Foto di copertina: Cleto Luzzi (italiano 1884-1952)

Il materiale è stato preparato da Elena Oleinik-Kochetova.