"Après nous, le déluge !"

L'âge galant (fr. Fêtes galantes) - La période de 1715 à 1770, qui a remplacé la "grande époque" de Louis XIV. Certains historiens l'étendent à la Grande Révolution française de 1789, "Rococo" (fr. "Rocaille" - coquillage), une référence à l'ornement alors populaire sous la forme d'un coquillage ou d'une boucle, est apparu au 19ème siècle.

L'âge galant était l'âge de la courtisane, comme nous dirions maintenant, le glamour, l'âge de Vénus et de Cupidon, l'âge des dames gracieuses et des messieurs sensuels.

 Tous deux étaient occupés à flirter, à comploter, à jouer et à se déguiser - juste du divertissement, rien de sérieux. La marquise de Pompadour a dit : "Après nous, le déluge !" reflète l'état d'esprit de la noblesse de l'époque.

D'où les changements qui s'opèrent dans le costume : abondance de décors, nœuds, dentelles, broderies.

Couleurs des lits - rose, gris-bleu, jaune tendre, à l'exception du blanc, qui était utilisé pour les bas des hommes (le blanc est la couleur des nonnes !).

Même les robes de mariée étaient cousues en argent, pas en blanc. La couleur de la tenue était tout aussi importante que le style. Si une couleur devenait à la mode, elle était portée indépendamment de l'âge, du sexe et de la préférence. La palette de couleurs était constamment mise à jour.

Non seulement des combinaisons de couleurs exotiques, mais des noms encore plus exotiques ont été inventés. La couleur de la cuisse d'une nymphe effrayée était une nuance de rose, la couleur d'une grenouille évanouie était un gris-vert clair, la couleur du dernier souffle d'un jacko était un jaune-rouge, et ainsi de suite.

Le motif le plus en vogue est celui des bouquets de fleurs ou des ligatures florales.

Parmi les bijoux, accessoire obligatoire du costume, outre les pierres précieuses, les fleurs étaient également utilisées en très grand nombre (parfois jusqu'à 100 pièces par jour) dans les portabouquets - dispositifs spéciaux pour fixer les fleurs sur les robes et les coiffures. Cette demande de fleurs a favorisé l'émergence d'artisans qui en fabriquaient des répliques artificielles.

AVECLa fleur la plus exotique était considérée comme une fleur de pomme de terre importée d'Amérique.

La silhouette à la mode de l'époque rococo peut être comparée à un verre inversé. Cela a été réalisé à l'aide d'une sacoche, du "panier" français, un cadre, qui était à l'origine tissé à partir de brindilles pliées en cerceaux et attachées ensemble avec des rubans. Le cadre résultant a été attaché au corset, une couverture a été mise sur le dessus.

Selon une version, les robes duveteuses avec sacoche sont apparues comme un élément du costume de théâtre, dont le public se moquait, mais parfois ce dont ils se moquent peut s'avérer être un grincement de mode.

Écrit par Alexandra Khudyakova

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la silhouette devient grotesque : elle s'élargit sur les côtés, ressemblant à une gondole vénitienne. Au début du XVIIIe siècle, il existait quatre types de paniers : en forme de coupole, en forme d'entonnoir - "geridon", en forme de rouleau - "burulet", en forme de gondole. Sous le règne de Marie-Antoinette, la taille des robes atteint son apogée. Les fimbrae sont devenus si grands sur les côtés que les dames devaient garder leurs bras pliés au niveau du coude. Les prépuces causaient un autre type de désagrément : il était difficile de passer par la porte et de monter dans le wagon, ce qui posait également problème. En Angleterre, ils ont inventé les gaines pliantes.

Chaque année, la largeur des sacoches augmentait, elles commençaient à être fabriquées dans des matériaux plus durables - bambou, arceaux en acier. Passé progressivement à un fanon de baleine, qui a fait ses preuves pour sa durabilité

Le vêtement complet de l'aristocrate se composait de:

- un maillot de corps en soie fine ; un corset lacé serré dans le dos ;

- sacoche ;

- La jupe inférieure, décorée de volants et de dentelle, était appelée "cotillon", et la jupe intermédiaire entre le cotillon et la jupe d'une robe supérieure en soie ou en brocart était appelée "frippon" - "coquine". Elle était fabriquée dans un matériau coûteux et plus épais et décorée de dentelle, de volants et de broderies ;

- corset ;

- Un corsage en dentelle sur lequel sont cousues les manches 3/4 à la mode. La manche en forme d'entonnoir était également richement décorée de dentelle pour que la main ressemble à une fleur ;

- Le haut du corsage était un stomack - un insert triangulaire décoré d'un certain nombre de nœuds, de broderies, de dentelles, de fleurs et de bijoux.

François Boucher. Toilettes dames.

Parmi les différents styles de vêtements pour femmes, l'échelon supérieur était occupé par une robe « Grand abi » (français : Grand habit) - une robe de cour, homologuée sous Louis XIV en 1670. Elle avait un corsage rigide, une encolure ronde basse, des manches courtes à volants. Les extrémités de la fente du haut de la jupe s'ouvrent pour révéler le jupon. Initialement, il était cousu à partir de tissus de couleur sombre, selon la tradition espagnole, pendant la période rococo - à partir de soie plus claire.

Style "Rob a la francaise" - "Rob a la francaise"comme on l'appelait en Europe, il pouvait varier, mais gardait en même temps quelques éléments jusqu'en 1770 : riche décor, estomac dur et sacoche, élargissant le jupon pour « protéger la piété des dames ».

Le deuxième plus important dans le monde de la mode en France était le style « Mantoue » .

C'était une robe trapèze, dont le prototype était probablement un costume de voyage. Il se composait d'une jupe en laine sans cadre et d'un haut, rappelant une robe de chambre pour hommes : il avait une attache de la gorge à la taille, se balançant sous la taille. De longs planchers, fixés à l'arrière, étaient drapés à la taille en larges plis. Ce type de tenue pouvait être enfilé indépendamment, sans l'aide d'un domestique. Une première version du mantoue peut être considérée comme un "rob-al-l'anglez" - une robe anglaise avec des plis dans le dos ourlés jusqu'au corsage.

En 1710, ce type de vêtement se transforme en habit de cour. Le stomak était orné de broderies, ou de nœuds, la jupe devenait amovible, les basques évoluaient en traine, les manches se raccourcissaient jusqu'au coude. Dans certains cas, le stomak était cousu aux étagères, avait une fente au centre et était déboutonné comme un gilet. Une caractéristique distinctive de la version de cour du mantoue était un décolleté carré.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le style se généralise, les noms "Sak", c'est-à-dire "sac"

Il s'agit d'une robe d'une seule pièce, avec des plis volumineux dans le dos - les "plis Watteau" - qui descendent jusqu'en bas comme une cape.

A la fin des années 70, "rob a la polonaise", "robe polonaise", est devenu à la mode. Caractéristiques distinctives : un décolleté plongeant, une jupe jusqu'aux chevilles et une coupe spéciale de la jupe supérieure. Grâce aux boucles cousues sur les côtés, la jupe pouvait être relevée presque jusqu'à la taille. Dans le même temps, un volume supplémentaire de trois volants luxuriants a été créé.

Écrit par Alice Filippova

Pendant la période rococo, un desabillé apparaît.

Ce genre de robe de maison se distinguait par l'absence de corset, sous le cadre de la jupe et la douceur des formes. Décorée de dentelle et de broderie, une tenue faite de tissus coûteux était une version cérémonielle des sous-vêtements.

En 1720, le « rob buttant », inventé par la marquise de Montespan au XVIIe siècle, pour cacher la grossesse, se généralise. C'est une sorte de saka, on l'appelait aussi karako, kazakin - "manteau" - une robe coupée par le "soleil", grâce à laquelle la silhouette a été cachée avec succès.

Écrit par Julia Sochilina

Pour la première fois, des chemises de nuit spécialement cousues sont apparues comme des sous-vêtements. Auparavant, les femmes comme les hommes utilisaient un maillot de corps à ces fins. En parlant de sous-vêtements, on ne peut manquer de mentionner les bas qui étaient portés par les représentants des deux sexes.

Les chaussures de l'âge galant étaient inconfortables et lourdes en raison de l'abondance de bijoux.

Le talon des mules avait une forme incurvée, surnommée « pied de pigeon ». Le pied dans une telle chaussure semblait miniature, en raison de la distance visuellement réduite entre l'orteil et le talon. Les mules n'avaient pas de fond, elles étaient faites de soie, de satin, de velours ou de cuir souple.

Par la couleur des chaussures, il était possible de déterminer le statut social de leur propriétaire : ainsi le rouge et le blanc faisaient allusion à la plus haute origine.

Les chaussures de bal étaient une catégorie particulière de chaussures. Elles étaient fabriquées avec des orteils étroits, des dos fermés, et une langue miniature, décorée de diamants, était cousue à l'arrière. Par temps de pluie, les chaussures étaient protégées en attachant des galoches en bois aux semelles, ressemblant à des tongs, ce qui les empêchait de s'enliser dans la boue.

Chaussures et bas en velours années 1890

La noblesse du début de la période rococo préférait porter des bas blancs, signe distinctif de l'aristocratie.

 Ils étaient le plus souvent en soie et richement brodés à la cheville et sur le bord. Les bas des femmes atteignaient le milieu de la cuisse, où ils étaient fixés par des porte-jarretelles. Plus tard, les femmes préféraient porter des bas de couleur. Il était considéré comme particulièrement chic que les bas soient assortis à la couleur de la robe.

Les photos sont prises à partir de sources Internet ouvertes. 

Photo de couverture : Cleto Luzzi (italien 1884-1952)

Le matériel a été préparé par Elena Olejnik-Kochetova.