"Після нас - хоч потоп!"

Галантний століття (фр. Fetes galantes) - умовне найменування періоду 1715-1770 рр., що прийшов на зміну "великому століттю" Людовика XIV. Деякі історики продовжують його до Великої Французької Революції 1789 р. Інша назва цього періоду, «Рококо» (фр. «Рококо» - черепашка), Відсилання до популярного тоді орнаменту у вигляді черепашки або завитка, з'явилося в XIX столітті.

Галантний вік - вік куртуазності, як зараз, сказали б, гламуру, Вік Венери і Купідона, епоха граціозних дам і чуттєвих кавалерів.

 І ті, й інші були зайняті фліртом, інтригами, іграми і маскарадами - тільки розваги, нічого серйозного. Вислів маркізи де Помпадур: "Після нас - хоч потоп!" - відображає умонастрій знаті того періоду.

Звідси відбулися в костюмі зміни: велика кількість декору, бантів, мережив, вишивки.

Кольори постільні - рожевий, сіро-блакитний, ніжно-жовтий, окрім білого, який застосовували в чоловічих панчохах (білий - колір черниць!)

Навіть весільні сукні шили срібного, а не білого кольору. Колір наряду був не менш важливий, ніж фасон. Якщо якийсь колір входив в моду, в нього одягалися незалежно від віку, статі та уподобань. Колірна палітра постійно оновлювалася.

Придумували не тільки екзотичні поєднання кольорів, а й ще більш екзотичні назви. Так у ходу був "колір стегна переляканої німфи" - відтінок рожевого, "жаба в непритомності" - світлий сіро-зелений, "останній подих жако" - жовто-рудий та інші.

Наймодніший візерунок - букетики квітів або квіткова в'язь.

З прикрас, обов'язкового аксесуара костюма, крім дорогоцінного каміння, теж у величезній кількості (іноді до 100 шт. на день) використовували квіти в портбукетах - спеціальних пристосуваннях для зміцнення квітів на сукнях і зачісках. Такий попит на квіти сприяв появі майстрів, які виготовляли їхні штучні копії.

Замим екзотичною квіткою вважався квітка картоплі, завезеної з Америки.

Модний силует епохи рококо можна порівняти з перевернутим келихом. Це досягалося за допомогою панье, з французького «кошик», каркаса, який спочатку плели з лози, зігнутих в обручі і скріплених між собою стрічками. Одержаний каркас кріпився до корсету, зверху надягав чохол.

За однією з версій пишні сукні з панье з'явилися як елемент театрального костюма, над яким потішалася публіка, але іноді те, над чим сміються може виявитися писком моди.

Автор - Олександра Худякова

У другій половині XVIII століття силует стає гротескним: розширюється з боків, нагадуючи венеціанську гондолу. На початку XVIII століття існували паньє чотирьох видів: у вигляді купола, у вигляді воронки - "геридон", у вигляді валика - "буруле", у вигляді гондоли. За Марії-Антуанетти розмір фіжм досяг свого піку. Фіжми настільки збільшилися з боків, що дами змушені були тримати руки зігнутими в ліктях. Фіжми створювали незручності й іншого плану: складно було проходити в отвір дверей, у карету сісти теж було проблематично. В Англії придумали фіжми, що складаються.

З кожним роком ширина панье збільшувалася, їх почали робити з міцніших матеріалів - бамбука, сталевих обручів. Поступово перейшли на китовий вус, добре себе зарекомендував своєю міцністю

Повний одягання аристократки складалося з:

- тонкої шовкової нижньої сорочки; корсета, що щільно шнурується ззаду;

- паньє;

- двох спідниць: нижня, прикрашена рюшами, мереживами, носила назву "котильйон", і багато декорована, середня спідниця, що розташовувалася між котильйоном і спідницею верхньої сукні з шовку або парчі, носила назву "фріпон" - "пустотлива". Її шили з дорогого щільнішого матеріалу і прикрашали мереживами, воланами і вишивкою;

- корсета;

- шнурованого ліфа з пришитими до нього рукавами модної довжини 3/4. Воронкоподібний рукав теж рясно прикрашали мереживом, щоб кисть руки нагадувала квітку;

- зверху ліфа пристібався стомак - трикутна вставка, декорована низкою бантів, вишивкою, мереживом, квітами, дорогоцінним камінням.

Франсуа Буше. Дамський туалет.

З різноманітних фасонів жіночого одягу верхню сходинку займало плаття «Гран аби» (фр.Grand habit) - придворне плаття, затверджене ще за Людовіка XIV в 1670. Воно мало жорсткий ліф, низький круглий виріз, короткі рукава з оборками. Кінці розрізу верхньої спідниці розчинялися, відкриваючи нижню спідницю. Спочатку шилося з тканин темного кольору, слідуючи іспанської традиції, в період рококо - з більш світлого шовку.

фасон «Роб а-ля Франсез» - «французьке плаття», Як його називали в Європі, міг варіюватися, але в той же час зберіг деякі елементи до 1770 р .: багатий декор, жорсткий стомак, і панье, що розширюють нижню спідницю для «захисту благочестя дам».

Другий за значимістю в світі моди Франції був фасон «Мантуа» .

Представляв собою орне сукню, прототипом якого, ймовірно, був дорожній костюм. Складався з бескаркасной вовняний спідниці і верху, що нагадує чоловічий халат: мав застібку від горла до талії, нижче талії орної. Довгі підлоги, закріплені ззаду, драпірувалися на поясі великими складками. Цей вид наряду можна було надіти самостійно, без допомоги служниці. Рано варіантом Мантуа можна вважати «роб-а- л'англез» - англійське плаття, у якого складки на спині були підшиті до ліфа.

У 1710 р цей вид одягу перетворюється в придворне плаття. Стомак прикрашався вишивкою, або бантами, спідниця стала відрізний, фалди еволюціонували в шлейф, рукава вкоротили до ліктя. У деяких випадках стомак пришивався до поличках, мав розріз по центру і розстібати як жилет. Відмінною особливістю придворного варіанти Мантуа був квадратний виріз горловини.

У другій половині XVIII століття поширення набув фасон, назв «Сак», тобто «мішок»

Це тип суцільнокроєної сукні, із закладеними на спині об'ємними складками - "складки Ватто", - що йдуть до самого низу на зразок плаща.

В кінці 70-х в моду входить «rob a la polonaise», «польське плаття». Відмінні риси: глибоке декольте, укорочена до щиколоток спідниця і особливий крій верхньої спідниці. Завдяки вшитим з боків петель, спідницю можна було піднімати майже до талії. При цьому створювався додатковий обсяг з трьох пишних воланів.

Автор - Аліса Філіппова

В епоху рококо з'являється дезабільє (deshabillе - роздягнений).

Цей різновид домашнього наряду відрізнялася відсутністю корсета, під спідничні каркаса і м'якістю форм. Декорований мереживом і вишивкою, зшитий з дорогих тканин наряд був парадним варіантом нижньої одягу.

У 1720 р отримав поширення відроджений «роб баттант», винайдений маркізою де Монтеспан в XVII ст., Щоб приховувати вагітності. Це різновид Сакал, його ще називали карако, казакін- «пальто» - халат, розкроєні «сонцем», завдяки чому фігура була вдало прихована.

Автор - Юлія Сочиліна

В якості нижньої білизни вперше з'явилися спеціально зшиті нічні сорочки. Раніше для цих цілей і дами, і кавалери використовували нижню сорочку. Говорячи про нижню білизну не можна не згадати панчохи, які носили представники обох статей.

Взуття галантного століття була незручною і важкої через велику кількість прикрас.

Каблук на туфельках-Мюлі мав вигнуту форму, прозвану «голубиної лапкою». Ніжка в такий туфельці здавалася мініатюрної, за рахунок зорово зменшеного відстані між носком і п'ятою. Мюлі не мали задників, виготовлялися з шовку, атласу, оксамиту або м'якої шкіри.

За кольором взуття можна було визначити соціальний стан їх власниці: так червоний і білий натякав на найвище походження.

Особлива категорія взуття - бальні туфлі. Їх робили з вузькими носами, закритими задниками, ззаду пришивали мініатюрний язичок, прикрашений діамантами. У дощову погоду туфельки захищали, прив'язуючи до підошви дерев'яні калоші, що нагадували капці, що не давало загрузнути в багнюці.

Оксамитові туфлі і панчохи 1890-і рр.

Панчохи представники знаті раннього періоду рококо вважали за краще носити білі, що було характерною ознакою аристократії.

 Виготовлялися вони найчастіше з шовку і багато прикрашалися вишивкою по щиколотці і біля краю. У жінок панчохи доходили до середини стегна, де закріплювалися підв'язками - стрічками. Пізніше жінки воліли носити кольорові панчохи. Особливим шиком вважалося, якщо панчохи збігалися за кольором із сукнею.

Фото взяті з відкритих інтернет джерел. 

На заголовному фото: Cleto Luzzi (Italian 1884-1952)

Матеріал підготувала - Олена Олійник-Кочетова.